"Сны об Африке"
Как всё начиналось.
Мечта увидеть настоящую Африку (Египет не в счет) зародилась, наверное, ещё в далёком детстве. Трудно было поверить, что есть место, где в саванне гуляют стада слонов и антилоп, в речках нельзя купаться не потому что грязно, а потому что полно крокодилов и бегемотов. Но эта мечта казалась какой-то нереальной, к тому же ехать по стандартной программе турагенства - неделя сафари (какие парки? - разные - там зверей везде полно) + неделя - "отдых" на побережье Момбасы в отеле all inclusive не хотелось. А за "индивидуальный" тур запрашивали такие деньги, что на эту сумму можно было бы отправиться в кругосветное путешествие. Оставался один вариант - ехать дикарём. Тут уже была заминка, чтобы найти единомышленников, согласных на такое путешествие. Когда они нашлись и мы пошли узнавать про билеты, то выяснилось, что на ближайшие 2,5 месяца по нормальным ценам есть только четыре билета и вылет через неделю. Так началось наше сафари...
Самый удобный вариант перелёта - КЛМ через Амстердам (стыковка около 3 часов). Самый дешёвый - Свисэйр (но на обратном пути стыковка всего 40 минут), хотя сейчас наверное не летает. Можно ещё с Аэрофлотом через Дубаи или Каир, но в обоих случаях ночёвка. В high season (июнь-сентябрь и зимние праздники) с билетами напряг - нужно бронировать заранее. Визы и в Кению и в Танзанию можно сделать на прилёте. Но у нас в посольстве Кении строгим голосом говорят, что это не так - не верьте. Хотя если есть время, то для спокойствия можно оформить и в Москве - очередей нет, из документов нужна только анкета, паспорт и подтверждение брони из отеля (сделал сам в Word за 10 минут) - короче создают видимость серьёзной работы. В общем главное - купить билет, остальное решается на месте, где всё гораздо дешевле, а выбор больше.
Сафари.
Есть нечто в Сафари, что заставляет Вас забыть все печали и невзгоды и почувствовать подъем сил, какой бывает, если выпить залпом полбутылки шампанского, благодарить судьбу за то, что Вы живете на этом свете.
Карен Бликсен.
Все дороги в Кению ведут через Найроби. Есть ещё международный аэропорт в Момбасе, но туда в основном летают чартеры. Так что если Вы собираетесь на сафари, то Найроби не избежать. Путеводители в один голос пугают страшилками об опасностях, которые поджидают Вас там на каждом шагу (с наступлением темноты передвигаться только на такси, окна и двери в машине закрывать всегда, чтобы на перекрёстке какая-нибудь шпана не стащила чего-нибудь - видно случаи и вправду бывают - как-то сам таксист заботливо попросил нас закрыть окно, а то, говорит, упрут сумку прямо через открытое окошко такси - такие вот ловкачи). Недаром Nairoby называют Nairobbery. Ещё одна беда - приставучесть местного населения. Стоит белому туристу появиться на улице как сразу начинаются разговоры типа: давай, белый брат, будем выбирать сафари, смотреть город, и т.п. Боже упаси вступить с ними в переговоры - потом не отвяжутся - будут ходить за Вами толпой бубнить про свои сафари, совать рекламные проспекты, а в конце концов, когда доведёт тебя до белого каления, заявит: brother, don't kill africans, I've spent so much time on you, give me couple dollars. Фирм, организующих сафари, море, но лучше определиться заранее, а то будет тяжело отбиться от добровольных помощников. Придя в офис надо честно заявить, что Вы пришли сами по себе, а толпа уличных зазывал привязалась по дороге - иначе Вам объявят цену с учётом их комиссионных. Надо быть готовым к тому, что в воскресенье вся жизнь в городе вымирает: закрыто практически ВСЁ, начиная с магазинов, тур. агенств и заканчивая пунктами обмена. Да и в субботу все работают в крайнем случае до 13.00. Ленивые черти. Вообще настройтесь, что торговаться можно и нужно ВЕЗДЕ: например приезжаем в гостиницу в Найроби:
- Номера есть?
- А Вы бронировали заранее?
- Нет.
- Ну, Вы знаете, сейчас high season врядли что-то есть, но для Вас поищем... вот есть пара свободных номеров.
- How much?
- 220 USD за номер
. Тогда говорю нам тогда не сюда. Ну что Вы, наш отель старейший в городе (практически ровесник города - кто тут только не жил: и Хемингуэй и Английские прынцы, на этом стуле сидел гл. инженер первой в Африке жел. дороги и т.д. и т.п..., это бассейн с подогревом, тут знаменитое на весь город, да что на город - на всю Восточную Африку Thorn-Tree Cafe (правда известное место встречи - посередине доска - на ней записки кто где был, куда едет где когда будет). Да нет, говорю мне отель то Ваш нравится - мне цена не нравится. Мы, отвечают, клиентам всегда готовы пойти навстречу: долларов 10-15 скинем. ... В итоге сговорились на 90. Отель правда отличный - верные 5*. Расположен очень удобно - в самом центре. Называется The Stanley (был такой журналист - вроде это он нашёл пропавшего Ливингстоуна). Вобщем хоть и дорого, но рекомендую (всё равно больше одного дня в Найроби делать нечего). Осмотреть все местные достопримечательности (Национ. музей, Танцы народов Кении, Ферма Карен Бликсен) вполне можно самостоятельно - выйдет раз в 5 дешевле (тур. агенства просят по 30-40 долл/чел за каждую экскурсию). Но это всё так - убить время до отъезда на сафари. Единственное, что я бы советовал посетить непременно - ресторан Карнивор. Здесь кормят мясом диких животных (крокодил, зебра, страус, жираф, разные антилопы - орикс, гну, хардербист, импала - полно вобщем), причём каждый день меню немного меняется, если хотите попробовать всех надо приходить несколько раз. На стол ставят вертушку с салатами и соусами (видов 10). Каждому вместо тарелки выдают горячую чугунную сковородку. Официанты ходят с вертелами и отрезают кому сколько надо. Всё очень вкусно, но пока горячее, когда остынет мясо становится жёсткое как подошва (тут и понимаешь зачем горячая сковородка). Стоит всё удовольствие 20 долл - ешь сколько влезет + напитки, сам ресторан находится за городом, но за 15 долл таксист отвезёт Вас туда, подождёт сколько надо и потом доставит обратно. Имеет смысл забронировать столик заранее (все бронируют - так что особенно вечером могут сказать извините fullу booked).
Абердаре. Tree-Tops.
Первым пунктом нашего сафари был парк Абердаре. Местность тут довольно гористая и лесистая - особо на машине не поездишь, поэтому здесь построены специальные отели на сваях рядом со звериным водопоем - за зверьём бегать не надо - сидишь себе на крыше или на балконе, потягиваешь коктейли, а внизу звери гуляют. Ночью включают подсветку, в каждую комнату проведён звоночек - как только появляется какой редкий зверь - звонит. Наш отель назывался Tree Tops. Построен был 70 лет назад прямо на ветвях огромного дерева (отсюда и название), потом его сожгли террористы и заново его отстроили уже в 50-х годах. Знаменит тем, что здесь бывала английская королева (прямо будучи здесь она узнала о смерти отца и собственно стала королевой) - этим фактом они ужасно гордятся и соответственно все стены завешаны её фотографиями, автографами, отзывами. С момента основания отеля каждый день ведётся журнал какие животные и сколько приходило, там же отзывы посетителей. По томам этих фолиантов можно изучать географию - из каких только стран народ не приезжает (русских не нашёл). Зверья правда лет 10 назад было на порядок больше.
Самбуру.
На следующий день поехали дальше на север в Самбуру. По пути делаем остановку на экваторе. За доллар Вам выдадут сертификат о его пересечении и покажут известный опыт, что в северном полушарии, когда вода вытекает через воронку, то закручивается по часовой стрелке, а в южном - против, а на экваторе вообще не закручивается - просто вытекает и всё тут. Будете в южном полушарии - можете проверить - унитаз спускает совсем не так, как у нас (в смысле закручивает не в ту сторону). В Самбуру (центр Кении) местность скорее напоминает полупустыню - главная речка в округе по колено глубиной, но в сезон дождей (март - май) разливается так, что не проехать, а пару лет назад были такие дожди, что все бунгало в отеле, где мы жили затопило по самую крышу - отстраивали заново. Наш lodge (Samburu Serena Inn) представляет собой оазис на берегу этой самой единственной реки, поэтому звери так и норовят прорваться на территорию за свежей зеленью, но по периметру стоит колючая проволока под напряжением. Но всё равно по территории бегают метровые ящерицы, обезьяны разве что в бассейне не купаются. На вопрос как рядом с нашим домиком появилась куча слоновьего дерьма радостно сообщили, что повадился тут ходить один "умник" - пробирается через реку, так что если увидите его - дайте нам знать - прогоним. День на сафари проходит примерно так: часов в 6 подъём - утренний game drive - возят тебя на машине показывают зверей, после обеда ещё один гейм. В Самбуру много антилоп, жирафов, леопардов. Встречаются крупные стада слонов (один раз пытался посчитать и сбился на 100). Есть львы, гепарды, но мало. Бегемотов можно увидеть только в период дождей. Вообще сколько и кого Вы увидите на 90% зависит от Вашего водителя, так что лучше сразу наладить контакт и не жидиться с чаевыми. Вечером в баре на берегу реки устраивают типа шоу: На берегу раскидывают куски мяса и за ним приплывают крокодилы и буквально в метре от тебя его поедают. На противоположном берегу тоже привязывают кусок - туда приходит леопард. Так вечер и проходит. Из развлекалочек бывают ещё лекции+слайды про жизнь животных и местных племена - на любителя, но картинки красивые.
Накуру.
Следующий пункт нашего путешествия - озеро Накуру, знаменитое своей многочисленной популяцией розовых фламинго. Благодаря особому щелочному составу воды в озере развелось очень много не то водорослей, не то рачков, короче той штуки, которой фламинго питается - поэтому их там так много (где-то читал, что на щелочных озёрах в Rift Valley обитают 3/4 всех фламинго в мире). Птиц действительно очень много - издалека всё озеро кажется розовым, у берега даже воды не видно. Над водой стоит постоянный гул от их гогота и крякания. В такие моменты, понимая что обычная мыльница не сможет передать всей красоты, хочется заняться фотографией по-настоящему. Помимо фламинго много других разных птиц: пеликаны, марабу и др. аисты. Из крупных зверей много носорогов - только здесь мы видели их целыми семьями, в других местах только по одиночке.
Масаи-Мара.
Дорога в Масаи-Мара идёт через Африканский Разлом. Давным давно было мощное извержение и образовалась эта гигантская трещина, сейчас всё это конечно заросло лесами полями, но вид всё равно впечатляющий (этакий овраг в масштабе континента). Парк Масаи-Мара (юго-запад Кении на границе с Танзанией) был главной целью всего нашего сафари. Здесь в июле-октябре проходит миграция крупнейшей в мире популяции антилоп Гну всё оставшееся в году время животные тусуются в Серенгети (Танзания). Дело в том что их стада (несколько млн.) постоянно кружат по территории Танзании (Серенгети) и Кении (Масаи-Мара) передвигаясь за дождями и соответственно едой, вместе с ними идут зебры, антилопы и разные хищники которые их поедают (львы, гепарды, гиены и т.п.). Это не значит, что если нет миграции то и зверей не увидишь - их хватает и без этого, но миграция очень впечатляет - антилоп просто толпы от горизонта до горизонта - столько, что над саванной постоянно стоит гул от их мычания-блеяния. Парк очень большой - здесь можно за раз увидеть почти всех зверей Африки. Из-за его размеров выбирать лодж надо руководствуясь в первую очередь его месторасположением - если Вы живёте в центре парка, то и ездить на геймы можно в любую его точку, а так от края до края с востока на запад только дорога часа на 4. Условно весь парк можно разделить на 3 зоны: река, саванна, лесистые р-ны - в каждой зоне свой животный мир. Ещё в некоторых лоджах можно договориться о ночном гейме (для того чтобы выехать за территорию отеля после заката нужно специальное разрешение). Жили мы в Mara Sarova Camp. Номер представляет собой просторную палатку с нормальными кроватями, в специальной пристроечке ванная комната. Электричество, горячая вода - всё есть, но от солнечных батарей. Когда уходите палатку обязательно закрывайте иначе обезьяны растащат всё добро и будут потом в твоих плавках бегать по лагерю. Короче экзотики хватает: ночью бородавочники хрюкают и роются прямо у твоей палатки, ревут слоны, а утром обслуга с рогатками гоняет бабуинов, которые норовят выпить твой утренний кофе.
Можно посетить деревню местных жителей - масаев. Единственное племя в Африке, сохранившее свою культуру и до сих пор живущих, так как они жили сотни лет назад. Основное занятие - скотоводство и соответственно питаются молоком (по праздникам мешают его с кровью), хижины свои строят из коровьего дерьма, спят на коровьих шкурах, из рогов и копыт делают сувениры и впаривают их туристам - короче всё идёт в дело. Огонь добывают палочкой (очень шустро - не больше минуты). И мужчины и женщины носят вместо одежды пёстрые (очень любят красный) платки и целую кучу украшений (тут и бусы и браслеты на руках и ногах и много чего ещё). Самый прикол, что носят это всё они вовсе не для туристов, а так сказать обычная форма одежды (платком завернулся, копьё в руки, бусы на шею и вперёд). Встретить такого красавчика можно где угодно: и в городах (если эти посёлки можно назвать таковыми), и в саванне вдали от туристических маршрутов – сидит себе на камешке – пасёт своих коров и дела ему до Вас нет никакого.
В Масаи-Мара наше сафари заканчивалось, но мы дошли до такого состояния, что были готовы махнуть ещё на неделю в Танзанию (Килиманджаро, ущелье Олдувай, Серенгети)… но вовремя остановились… впереди нас ждал Занзибар.
Эпилог.
Теперь, сидя в холодной промозглой Москве и рассматривая фотографии никак не могу отделаться от мысли, что всё это было как во сне: всего-то 8 часов лёту (если по прямой) и попадаешь совсем в другой мир, где звери гуляют сами по себе и народ ходит с копьями не потому, что хочет содрать с туриста доллар-другой за экзотическую фотографию, а потому что всегда так ходил и уже привык, где пальмы вдоль берега и баобабы вдоль дороги растут сами по себе , как у нас ёлки и берёзы и где всё отношение к жизни у местного населения можно уложить в трёх словах: jumbo (привет, how are you), acuna matata (no problem), pole-pole (медленно-медленно, не спеша). Конечно, нельзя не захотеть вернуться сюда ещё и ещё...