Земля чёрных людей
Я много путешествовал по миру и посетил самые дальние города и острова в поисках богатства и приключений. И вот однажды, закупив горы товаров и сделав необходимые приготовления для нового путешествия, я направился в Басру, вниз по реке Тигрис. Там я присоединился к каравану торговцев, и в тот же день мы тронулись в путь. Благодаря попутному ветру мы много дней плыли из порта в порт, от острова к острову и везде продавали и обменивали товары. И наконец наш корабль достиг берегов острова, богатого фруктами и цветами, над которыми кружили птицы, и их гомон заглушал журчание кристальных ручьёв. И мы назвали его Zanj el Barr – земля чёрных людей.
Второе путешествие Синдбада-Морехода
Tales from the Arabian Nights.
Остров Занзибар расположен в Индийском океане, примерно, в 70 км на восток от побережья Танзании. Трудно сказать на что он похож. С одной стороны - высокие белые дома, выложенные мозаикой фонтаны, смуглые женщины в длинной чёрной чадре – похоже на Марокко или Алжир. С другой стороны - негритянки в пёстрых одеждах, несущие свои корзины на голове, – словно Вы оказались в самом центре Африки. С третьей стороны - резные балконы, шёлка сари, аромат сандалового дерева на рынке – неужели Индия? А всё потому, что Занзибар лежит на перекрёстке морских путей в Индийском океане. Здесь останавливались суда из Индии и Китая, Персии и Аравии, Европы и Америки. И каждый из них оставил свой след на острове.
Занзибар, вообще-то, принадлежит Танзании, но при этом является политически самостоятельной территорией (по крайней мере существует своя таможня). Для посещения острова необходима и танзанийская виза - покупается за 5 минут на месте за 20 долл., а также сертификат о прививке от жёлтой лихорадки. Добраться легче и дешевле всего из Дар-эс-Салама морем - есть паром, да и с рыбаками договориться не сложно. Самолётом получится дороже - из Найроби (один рейс Kenya Airways в день за 300 долл. туда-обратно), из Момбасы несколько раз в день, раза в два дешевле. Однако из Момбасы летает Танзания Эйр, для которой перенести вылет с утра на вечер - в порядке вещей (могут сказать, извините, не набралось желающих), так что со стыковками надо быть осторожнее. Если ехать большой компанией, имеет смысл арендовать чартерный самолётик - это в Восточной Африке очень развито. Для передвижения по острову удобно взять на прокат машину. Небольшой четырёхдверный джип обойдётся долларов в 30-40. Правда, движение левостороннее и российские права не действительны, но за 4 долл. выдадут driving permit. Экономить на этом не советую, документы проверяют чуть ли не каждые 10 км.
Стоун-Таун.
Строго говоря, Занзибар - это целый архипелаг, три самых крупных острова в котором – это собственно Занзибар, Пемба и Мафия. Целью путешествия мы выбрали сам остров Занзибар - остров специй, пиратов и крупнейший (в прошлом) центр работорговли. И ниминуты об этом выборе не пожалели - песочек мелкий и белый как мука, море чистое и прозрачное как слеза, пальмы, фрукты, специи… И при этом туристов очень мало. Правда 98% населения мусульмане, со всеми вытекающими. Но если в Стоун-Тауне (столица) это ещё можно почувствовать (есть даже отели, где алкоголь не продают и в номерах торжественно висит табличка типа: распитие спиртных напитков – это не очень хорошо), то на севере (Нунгви) образовался целый бэкпекерский городок пиво и день и ночь, дискотека, на пляже топ-лесс и т.п. Очень колоритен Стоун-Таун - старейший город в Восточной Африке. Здесь всегда было сильным арабское и индийское влияние - отсюда знаменитые резные балконы, и ещё более знаменитые занзибарские двери. Двери действительно впечатляют: толстые, тяжёлые и снаружи все в шипах (когда начинали строить дом, то сначала ставили дверь, а потом уже к ней пристраивали само здание). Мода на такие двери пошла из Индии, где их устанавливали, чтобы обороняться от боевых слонов. На Занзибаре слонов нет, но двери остались (может они от рабов оборонялись). Очень красив House of Wonders - первое здание в Восточной Африке, а может и на всём континенте, куда было проведено электричество. Хоть он и выглядит немного облупившимся (как впрочем и все дома в городе), но от него всё равно веет былым величием – султаны где попало не жили. И когда идешь по лабиринту узких улочек Стоун-Тауна, мимо маленьких индийских лавочек и потрескавшихся стен, слышишь заунывную песню муэдзина и понимаешь, что попал совсем в другое время, совсем в другую эпоху.
Где остановиться.
Многие отели на острове расположены в «султанских дворцах» - как в настоящих, так и в хорошо стилизованных под них старых зданиях, причём обстановка по возможности сохранена - кровати 2х3м (это не шутка), старинная мебель, мозаика, цветные витражи в окнах, фонтаны и тому подобное. Все они, как правило, небольшие - 5-10, ну, может 20 номеров. Это, в общем-то, самые дорогие места (порядка 150 долл. за номер). Один из них - Salomey’s Garden - километрах в 10 к северу от Стоун-Тауна по дороге со смешным названием Бубубу. Раньше это был дворец принцессы Саломеи, он представляет собой двухэтажный дом на четыре комнаты. Дворец находится на берегу океана и окружён тропическим садом в 30 гектаров и массивным забором в метра 3 в высоту и чуть меньше метра в толщину. Утром повар лично интересуется у постояльцев, что бы они хотели на обед и ужин, платите только за продукты, если хотите, можете вместе с поваром сходить на рынок и выбрать нужную Вам рыбу, лобстера и фрукты, а вечером Вам всё это подадут на открытой веранде или в номер. Хотя назвать эти комнаты номерами не поворачивается язык. Представьте себе зал метров 70 с высокими сводчатыми потолками, ажурными ставнями и цветными витражами на окнах, устланный коврами пол, древние чеканки на стенах и старинная мебель, и сундуки вокруг, а посередине - трёхметровая кровать с полупрозрачным шифоновым балдахином, который едва колышется от лёгкого морского бриза – это спальня принцессы Саломеи. Все комнаты непохожи друг на друга, но у каждой есть своя изюминка: у одной - это ванная комната, расположенная на отдельном этаже под самим номером, в другой - это большой открытый балкон, устланный коврами и матрасами и закрытый от посторонних глаз лианами и цветами (очень подошёл бы для медового месяца), в третьей - это гостиная с мягкими подушками, лежанками и всякими кальянами, нардами, шахматами и досками для бао (местная игра, в которую играют на каждом шагу, – 64 шарика раскладывают по 32 лункам). При этом сам дом такой большой, что создаётся ощущение, что живёшь здесь только ты.
Ещё советую, хотя бы денёк, пожить в – Emerson’s & Green (правда, надо бронировать месяца за 1,5-2, т. к. комнат всего 7 и все, конечно, абсолютно непохожие друг на друга) - впечатления очень необычные. Это хоть и не султанский дворец, но владельцы с таким вниманием отнеслись ко всем деталям и мелочам, что создаётся полная иллюзия, что будто попал в другое время и другой мир. На расположен ресторан с отличным видом на весь город. Сидишь на подушках, любуешься закатом, кругом ковры, шелка; муэдзины зазывают народ на молитвы... не хватает только танца живота в исполнении смуглых одалисок (такое бывает только по пятницам - субботам)... короче, сказку 1001 ночь я так себе и представлял.
Для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и цивилизации, подойдёт очень красивое место на восточном побережье - Матемве. На побережье, длиной километров 40, два отеля. Вокруг, на ближайшие десятки километров, только море, песок и пальмы, но горячей воды в бунгало нет и электричество от генератора, причём, всё это сделано сознательно и со вкусом (полное единение с природой, так сказать). Особенно нас впечатлил дальний - Matemwe Bungalows, из-за песка до него можно добраться только на джипе. Очень стильный отель: на въезде стоит скелет кита, лежаки, стулья сплетены из кокосовой копры, солонки, пепельницы, мелкие горшки для цветов сделаны из кокосовых скорлупок, но так, что сразу и не догадаешься. Короче всю продумано до мелочей. При отеле есть отличный дайв-центр – благо до Мнембы (лучший дайвинг на Занзибаре) – несколько минут на лодке. Отличный ресторан с видом на море, но готовят только на постояльцев, поэтому предупредите заранее, если хотите здесь пообедать. Здесь я попробовал самый вкусный на острове чай со специями (чай масала). Управляет отелем молодая пара из Голландии – фанаты блюза. Послушайте диск “Matemwe with love”, который записал брат владельца, и Вы тоже полюбите блюз и Матемве.
Но много и других мест по самым разным ценам от 10 долл. Есть, конечно, стандартные отели (на восточном побережье в районе Paja), но там, как мне кажется, нет местного колорита - обычная резервация для туристов.
Чем заняться.
Занзибар со всех сторон окружён коралловым рифом, поэтому нормально поплавать и искупаться во время отлива практически негде. Хотя в этом тоже своя прелесть: хочешь валяйся в естественной джакузи между камнями (из-за маленькой глубины вода становится просто горячей), а хочешь гуляй по рифу (глубина не больше, чем по колено) и собирай устриц, чтобы потом под пальмой их и съесть. Тем, кто не представляет себе отдых без баров, дискотек и ночного веселья, я бы посоветовал поселиться на севере в Нунгви, рядом много бунгало, где останавливаются бэкпекеры во время передышек между сафари, поэтому это, наверное, единственное место на Занзибаре, где можно было нормально потусоваться. К тому же только здесь можно купаться в отлив - в других местах будешь полчаса брести по колено. Опять-таки рядом Мнемба (частный остров с отелем по 500 долл.), на сам остров высадиться нельзя, но дайвинг и рыбалка вокруг него отличные.
Одна из главных достопримечательностей острова – специи. До сих пор остров является крупнейшим поставщиком пряностей (70% гвоздики в мире - занзибарская). Есть специальная экскурсия (спайс-тур) по плантациям пряностей. Там Вам покажут и расскажут, как растут разные тропические фрукты и специи: гвоздика, корица, ваниль, кориандр и многие другие, - аналога которым в русском языке я не нашёл. Очень повеселило, как растёт какао – это дерево с нашу яблоню, на нём толстокожие плоды размером с манго, а сами зёрна какао - это семечки этого плода. Здесь же растёт самый острый в мире (по словам самих занзибарцев) перец чили, называется «хо-хо», потому что это единственное, что сможете произнести, попробовав его.
В остальном развлечения стандартные для всех островов Индийского океана: дайвинг (очень хорошие места на атолле Мнемба и рядом с Пембой – входят в десятку лучших по всему миру); рыбалка (ещё папаша Хэм ловил здесь марлинов по 100 фунтов), на которой в зависимости от сезона, можно встретить разные виды тунцов, дорадо, баракуду; sailing – это и проводы солнца в море на традиционной арабской dhow, и круизы на Пембу и другие острова на роскошных яхтах. Из того, чего я не встречал в других местах, я бы отметил купание с дельфинами. Для этого едите на самую южную оконечность острова в местечко Кизимкази), договариваетесь с рыбаками и всего за несколько долларов Вам выдадут маску -трубку-ласты и вывезут в море на встречу с дельфинами. Тут главное, выбрав подходящую стаю, быстро спрыгнуть с лодки и влиться в неё. Дельфин - зверь любопытный и игривый. Можно плыть рядом, правда схватить за плавник и оседлать себя не позволяет (а может просто они не в настроении были).
Так чем же хорош Занзибар? Этот остров подходит не только для отдыха между сафари по Кении и Танзании, но и, на мой взгляд, заслуживает отдельного внимания. Занзибар отличается от других райских островов тем, что здесь есть не только пустынные белоснежные пляжи и чистое море, но и очень своеобразная и богатая культура. Именно здесь, благодаря слиянию арабской, индийской и африканской культур, зародилась культура суахили. Именно здесь родина языка суахили на котором теперь говорит половина Африки, но именно на Занзибаре он считается самым чистым. Здесь не встретишь потёмкинских деревень для туристов, как на других курортах. Здесь всё настоящее: и природа, и люди.