Дым, который гремит.

 

«Наш самолет совершит посадку в аэропорту Виктория Фоллс через 30 минут, а сам водопад уже видно справа по борту» – объявил пилот, и весь салон сразу бросился к правым иллюминаторам. Несмотря на приличное расстояние, водопад было отлично видно. Только на водопад не похоже. Ровная степь и посреди неё огромные столбы дыма, скорее даже сплошная полоса дыма, густого и плотного, у поверхности поднимающегося, как в тихую безветренную погоду, до самого неба и там сливающегося с облаками.

            Аэропорт – это громко сказано. Ангарчик с двумя проемами – через один проходят люди, к другому вручную на тележке подвозят багаж. Самолет подают практически к входу.

            Доступ к багажу быстренько перегородили какой-то школьной партой, за которую усадили толстую негритянку проверять визы. Граница. Местные налево, белые – направо. «Не пойму, что-то, где Вам такие визы выписывали», - пробормотала негра и неспеша ушла советоваться с начальством. Белая очередь терпеливо ждет. Минут через 15-20 «мама-африка» возвращается, без слов отдает паспорта и небрежным жестом подзывает следующего.

            За те двадцать минут, что ехали от аэропорта до города, нам повстречалось не больше 3-4 машин. Въехав в сам город, понимаем, куда они все подевались. Стройная шеренга разнокалиберных развалюх начинается от окраины. Это не пробка. Это очередь. За бензином.

-          А что, отец, долго в этой очереди стоять, - спрашиваем таксиста.

-          Дык, это как повезет, сейчас полегче стало, – недели за 3 можно управиться. А сам-то я в Ботсвану езжу заправляться – побыстрее получается.

Конечно, до отеля бензина нам не хватило – дернувшись пару, раз машина глохнет.

-          Все нормально, белый брат, сейчас заправимся и дальше поедем.

Из-под обшивки багажника извлекается НЗ в виде литровой бутылки от Кока-Колы с мутной жидкостью. Контрабандный товар. Им и заправляемся.

           

            Поход к водопаду откладываем на завтра, а пока пора поужинать. Единственное встреченное нами место в городе была какая-то гамбургерная, вроде Макдональдса. Те места, что поприличней, почему-то работали только до обеда. Появление белых в дверях закусочной было встречено удивленными взглядами аборигенов. Нас тут явно не ждали. А может просто показалось. В общем, не побили и не ограбили – ушли без потерь.

-          А что, шеф, еще рестораны в городе есть?

-          А в отеле вас, что, не кормят?

-          Так мы хотели где-нибудь в другом месте.

-          Ну… тогда вам надо в другой отель, больше негде.

-          А слышал ты про такое место, «Бома» называется? – спрашиваем, сверившись с путеводителем.

-          Далековато будет. 2 доллара. На меньше я не согласен.

Через 20 минут петляния по каким-то горам и кустам, оставив далеко позади обжитую местность, подъезжаем к освещенному пятачку. Посреди леса стоит шлагбаум и черный боец с винтовкой. Вот тебе раз – приехали покушать.

Но все оказалось нормально, причем водителя нашего пустили только после того, как мы сказали, что из машины вылезем только у дверей ресторана. КПП оказался въездными воротами какого-то отеля, расположенного на территории размером с небольшой национальный парк. При нем и расположился ресторан «Бома». Система типа шведского стола, но все готовят при тебе. Есть и местная экзотика вроде местных червяков, личинок, неизвестных мне трав и овощей, и относительно "стандартные" блюда из буффало (и стейки, и суп из хвостов), куду, орикс и пр. Очень вкусным оказался бородавочник - рекомендую. Стоит всё это около 10 долл, плюс напитки, сюда входит доставка из любого отеля в Виктории Фоллс и обратно, т.ч. удобней заказать все по телефону. Меню меняется каждый день. Пока ешь, устраивают шоу с плясками и песнями. Особенно впечатлил мужской хор: поют настолько чисто и слаженно, что только под конец выступления осознаешь, что музыкальных инструментов не было - все только голоса.

Чтобы закончить с вопросом еды расскажу еще про оду кафешку, где мы завтракали. Трудно объяснить, почему, но все внутри пропитано каким-то колонизаторским духом. Услужливость официантов – это не совсем то, что я имею в виду. Когда я отошел на пару минут, чтобы обменять деньги, все переполошились, подумав, что мне что-то не понравилось, и чуть было не поменяли всю тарелку. Сок, само собой, забрали охлаждаться, а чай греться. Надеюсь никто не будет упрекать меня в расизме, но это чувство «белого хозяина» приходит само собой и, что удивительно, к нему чертовски быстро привыкаешь. Похожие ощущения я испытывал в Папуа НГ, когда шел по городу Кавенг, а каждый встречный папуас чуть ли не в ноги с тобой раскланивается. Привыкли. Вот ведь до чего народ довели капиталисты проклятые;)

            Отдельный разговор - обмен денег. Такое ощущение, что каждый встречный негр пытается обменять вам доллары. При этом есть статья, запрещающая обмен валюты частным лицам, за какое-то страшное, вплоть до уголовного наказание. Но самый прикол в том, что банки меняют по более выгодному курсу, правда, работают они до обеда. В гестхаусах тоже обменять не проблема – вызвонят знакомого менялу, который приедет с чемоданом денег и все оформит. Чемодан фигурирует в прямом смысле. Я думал после Ганы ни одна валюта меня не удивит… Но зимбабвийские доллары - это почти килограмм бумаги за сотню американских.

То же самое с сувенирами – в магазинчиках на главной улице и выбор, и качество лучше, а цена меньше, чем на рынке, даже после продолжительной торговли, разговоров про жизнь, засовывания разных бегемотиков и крокодилов вам в карман до кучи и неиссякаемых предложений бартера сувениров на майки, кепки, сандалии и все, что угодно. Короче, рынок - это удобное место освободить сумку от старой грязной одежды в обмен на местные поделки.

 

-          О, смотри, книжный, нам как раз нужна карта местности.

Внутри аккуратными рядами стоят книжки советских авторов: от Ленина и Чернышевского «Что делать» до Паустовского и Симонова. Очень хорошо представлены книги по экономике и географии бывших братских Союзных республик. Почему-то особые стенды отведены Молдавии и Украине. Все - на английском. Зато издание - Радуга и Прогресс. В уголке скромно притулился стелажик про то, как хорошо в стране Зимбабвской жить и буклетики для туристов.

Цитата из книжки «Мосия-о-Тунья» - дым, который гремит» (про водопад вобщем):

«Не согласимся с тем распространенным утверждением, что водопад Виктория был открыт Д. Ливингстоном. Ливингстон был первым белым человеком, который увидел водопад, в то время как наши черные братья и сестры уже тысячи лет назад жили на его берегах. В этом отчетливо прослеживается расизм и сексизм по отношению к черному населению нашего континента». Во как. Хотя Ливингстон, как никто в его время, хорошо относился к черным, но и его приложили. Кстати, из всех названий, которые он давал открытым во время путешествий горам, рекам и т.п., водопад Виктория был единственным, названным английским именем.

 

            Ну, все. К водопаду. Зачем мы, в конце концов, сюда приехали? Обязательно надо полетать над ним. Можно на вертолете, можно на небольшой этажерке, вроде дельтаплана с моторчиком. Цена одинакова, но последняя летает раза в 4 дольше. Стенок нет – сидишь, пристегнутый ремнем, рядом пилот. Время полета 1-1,5 часа.

            Если меня спросят: «Как там, на краю водопада?» - первое, что отвечу: «Мокро!» Забудьте про всякие зонтики, дождевики и пр., которые Вам будут предлагать на входе. У самого водопада дождь идет не только сверху, но и сбоку, и снизу, и вообще со всех сторон одновременно. Во время порывов ветра, ощущения, будто тебя окатывают ведром воды. Пар от разбивающихся о дно ущелья огромных масс воды стоит такой, что порой не видно даже солнца. Зато радуги везде: большие, маленькие, яркие, по две, по три сразу.

            Основная часть водопада расположена на территории Зимбабве, меньшая – на стороне Замбии. Тут главная аттракция – узкий подвесной(?) мост, перекинутый к одинокой скале в ущелье. Внизу бурлит вода, видимость метра полтора, да и в ширину мостик не больше. Также на замбийской стороне можно прогуляться вдоль берега Замбези, вверх по течению от водопада. Купаться, правда, нельзя. Наверно, из-за крокодилов;)

            Во время низкой воды есть развлекалочка: на мощных лодках катают в самом ущелье, поближе к падающим струям. Мы попали в период какого-то необыкновенного полноводия, такого сильного, что даже рафтинг вниз по течению был закрыт и в Замбии, и в Зимбабве.

            На мосту, что проходит над ущельем и соединяет два государства, организована тарзанка. Высота 111м. Время свободного полета - около 8 секунд. Потом, чуть поболтавшись, висишь вниз головой и любуешься радугой в виде замкнутой окружности.

-          Слушай, Джонни, а прыгнуть и в воду мокнуться можно?

-          Только если я ошибусь, - хитро улыбается тот, прицепляя ко мне резинку.

-          И часто ты ошибаешься?

-          Только когда ошибется мой брат при взвешивании. А меньше чем за десятку он ни за что не ошибется.

Перед прыжком вы подписываете бумагу, где практически дословно написано следующее: «Я сам, дурак, решил прыгнуть и если у меня случиться разрыв сердца, или растяжение позвоночника, или еще какая болезнь, о наличии которой я не подозреваю, прошу во всем винить меня самого, потому что я отлично понимаю, что этот прыжок - настоящая дурость и организовавшая его компания отвечает только за то, что резинка не оборвется.»

            В полнолуние к водопаду пускают ночью – смотреть на лунную радугу. Вид при луне открывается совершенно фантастический, но сама лунная радуга особого впечатления не произвела. Ну, радуга. Ну, лунная. Днем поразноцветней была. Все величие данного явления мы осознали уже на выходе, когда разговорились с одним белым. Сам он живет и работает километров 200 от Виктории Фоллс. 3 года он пытался застать эту радугу, и только сегодня повезло. Радовался как ребенок. Оказалось полнолуния мало, надо еще много воды.

 

            Национальный парк рядом с водопадом оказался полной ерундой. Думал, что удастся погонять слонов на самолетике на обратном пути после облета водопада, но единственного слона, которого мы встретили, крушил кусты практически в городе метрах в 10 от таблички Welcome to Victoria Falls. Устраивают еще сафари на каноэ: плывешь по Замбези, смотришь зверей, что пришли на берег попить, те с воды опасности не ждут и поэтому, говорят, вовсе не пугаются. Чтобы проверить, у нас уже не хватило времени.

 

-          Слюшай, а у тебя книжки на русском есть? – черный летчик, с которым я летал над водопадом, оказался выпускником Фрунзенского летного училища.

-          Да есть парочка детективов, а что?

-          Дай почитать. Сафсем стал русский забывать – раньше ваших много было, сейчас совсем нет, - буду читать, чтобы язык вспомнить.

Тяжело ему придется. Учить русский по Акунину. Зато, думаю, еще удивит наших туристов фандоринскими оборотами.

Сайт управляется системой uCoz